对于酿酒师来说，糟糕的事情莫过于“发酵不完全”，即糖分转化为酒精的过程无法完成的现象。发酵不完全得到的是半甜、低酒精浓度的葡萄汁，极易滋生有害的细菌，完全无法销售。因此，绝大多数酿酒师看重的酵母属性是它的功效。因此，酿酒师日益倾向于选用能够在酒精浓度高的环境下发挥作用的酵母，尤其是在这个使用非常成熟的葡萄的时代。 Lallemand是葡萄酒行业重要的商业酵母供应商之一。看一眼他们的产品目录，或许可以让一名焦虑的酿酒师安下心来，但是，作为一名认为葡萄酒应当传递出产地特征的饮酒者，我深感沮丧。
作为效用主义者，我可以认同这种观点。但让我担心的是，现代精挑细选的酵母会对葡萄酒的风格、甚至味道产生巨大的影响。譬如，有一位的新西兰酿酒师就宣称，采用相同的葡萄，他能够酿造出任何一种风格的白苏维浓(Sauvignon Blanc)，只要能够让他选择酵母。莎当妮(Chardonnay)尝起来像白苏维浓、大量难以辨别的“新世界”葡萄酒，以及我感觉如今葡萄酒的味道似乎不像以前那么多样，使我产生了以下的想法。 无可否认，在葡萄园和酿酒厂，培育一种能够安全有效地发酵的环境酵母群需要时间。因此，许多新葡萄酒产区除了从别处进口酵母以外别无选择，至少在开始的时候。同样，在开始采摘葡萄的时候，当首批葡萄送达酿酒厂时，酵母群正是虚弱无力的时候，可能需要刺激。即使是决心只使用环境酵母的酿酒师，也会年年在冷藏室里贮存少量的酵母培养物，以便初期发酵能够顺利进行。
曾经有人用“眼泪”一词来形容葡萄酒，即“会哭的葡萄酒才是好酒，因为它能够哭出更多的酒泪。”葡萄酒真的会流泪吗？这些眼泪到底是什么物质呢？为什么会形成酒泪呢？这些紧贴杯壁的泪滴真的是越多越好吗？当我们打开一瓶有年份的纯正葡萄酒，倒出部分酒液在酒杯中，然后轻轻地摇晃酒杯，让酒液在杯壁上均匀地旋转，当停止摇杯后，酒液便会形成一条条液柱沿着杯壁缓缓地向下流动，并在杯壁上留下一道道酒痕，人们为它起了一个动听的名字“葡萄酒的眼泪”。
对于雷司令(Riesling)来说，一个很好的方法是探索阿尔萨斯一些历史悠久的家族经营酒庄的Grand Cru葡萄酒。
来自“Schlossberg”酒庄的雷司令酒表达是非常奇妙的，它是阿尔萨斯和非常陡峭的山，1975年个被建立为酒庄。施洛斯堡（Schlossberg）的花岗岩基岩土壤突出了雷司令的矿物质。
如果你想尝试一款古怪的、桶发酵的雷司令酒——与大多数阿尔萨斯生产商喜欢在不锈钢中发酵葡萄酒形成鲜明对比——你可以尝试低硫“Schlossberg”瓶装酒;它们通常呈深金色，带有烟熏味，有炖杏子和成熟水果的味道。